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自從留學開羅的遙遠學生時代後,最近再一次重新踏上埃及的土地,有種近鄉情怯的奇異感受,不知道什麼變了,什麼沒變,心裡特別忐忑不安。

金字塔還在,人面獅身還在,金字塔下對遊客吆喝去騎駱駝的阿伯們也在,就連人面獅身像柵欄旁邊那家不搭調的Pizza Hut也還在,時光停駐在陽光穿透的細沙中,讓人在衝突中有種安心的感覺——埃及的感覺。

駱駝牽伕仍然一聽到附近清真寺定時傳來的叫拜聲,就突然拋下原本死纏爛打糾纏不放的觀光客,直奔沙漠上唯一那一小塊祈禱區,虔誠地膜拜,這景象我想幾百年來也沒什麼改變,但是唯一明顯不同的是駱駝牽伕們,不再試著跟觀光客聊天,大多一面拉著駱駝,一面面容沉醉地講著手機,那煞有介事的模樣,跟紐約華爾街西裝筆挺的路人沒什麼兩樣。

後來,我在亞歷山卓城,也注意到原本路邊隨處會看到抱著一支家用電話,拉著長長的線,當作公共電話的熟悉景象,已經悄悄地消失,取而代之的是坐在路邊,抱著兩支手機的小攤位,如今在埃及打公共電話,用的是手機,每通的代價是五毛埃及鎊。

作為歐亞非三大洲交界,伊斯蘭與古老基督教,黑色非洲及黃金古埃及文明交會的貿易重鎮,埃及的社會向來充滿著獨特的都會風情,投射著許多文化的影子,來自各種外國的點子、觀念、產品,和生活習慣,都像層層疊疊深淺不同的影子同時存在著,有一點羅馬,有一點英國,有希臘,有阿拉伯,或有奧圖曼,還有點法蘭西,新舊並存似乎才是埃及的常態。我看一百年前開羅解放廣場的老照片,就是汽車、行人與騾子爭先恐後的混亂模樣,一百年後的今天,還是汽車、行人、騾子,互不相讓的景象,繼續僵持著,唯一不同的是老屋頂上多了一個巨型的SAMSUNG霓虹看板。

對開羅人來說,開羅就是巴黎,就是牛津、梵蒂岡、好萊塢、底特律的綜合體,也因此消費行為的改變,成了讓人著迷的觀察對象,我饒富興味地觀看著麥當勞、必勝客,甚至手機,進入這個太陽神的國土,沒有人能預先知道這些像是來自外太空的隕石,穿過古老的法老權杖,打在開羅的街頭上,會造成什麼樣的衝擊,或又會以什麼樣的形式存在。

六千五百萬埃及人,第一次見識到手機,僅僅是一九九六年的事,那年國營的埃及電信(Telecom Egypt)推出手機時,我正好在開羅求學,印象特別深刻,手機是有錢人身分地位的表徵,但接下來那三年,手機市場在埃及就以近十倍的速度增長,因為手機滿足了埃及人愛聊天的個性,每天走在路上經過公共電話,就算沒什麼事,也都會忍不住停下來撥個電話回家,把剛才經歷或看到的事物,鉅細靡遺的描述一番,想到什麼就說什麼,只說重要的事情,對埃及人來說,是多麼殘酷的事,快速普及以後,手機就從奢侈品很快成了必需品。

如今埃及人到街角的茶館喝茶,每個人坐下來以後的第一件事,就是不自覺地把自己的手機拿出來在桌面上並排,聊著聊著,話題也遲早會轉移到眼前的手機,於是手機最新最炫的那個人,就會開始向朋友開始講解展示這支新手機的特殊功能,至於拿舊手機的,就只有沉默的份(沉默可以說簡直是埃及人的酷刑)。

也因為如此,中產階級年輕一代,感覺上一天到晚在購買最新的手機,畢竟這是攸關每天幾次社交場合的重要話題,從掃街工人到菜販,計程車司機到貝都因牧民,男女老幼每個人都拿著手機,有錢人可以講個不停,手頭比較拮据的市井小民或是學生,也用個不停,但是多半是使用所謂的「ran'na」,就是事先講好響一聲就掛掉,代表什麼意義(比如說正在找停車位馬上就到,或是已經出門了等等),這樣對方就知道你打來,但是又不用花電話費,情侶之間也以「ran'na」為暗語,因為保守的社會仍然不容兩個年輕人在家人面前談情說愛,因此只要響一聲,就代表「我想你」,對方也會回響一聲,表示「我也想你」,這樣戀愛的秘密就得以維護下去。

除此之外,看過《亞庫班公寓》原著或電影的讀者都知道,開羅每棟公寓都會有門房(bawab),他們的工作之一,就是平常幫忙住戶做些跑腿打雜的事情,買點東西,交個水費,佔個車位,藉此賺取小費,以前都是大家在陽台上大聲喊,告訴bawab做這做那,但是現在大家都可以直接打電話交代bawab,就算他正好在樓下門口的崗位上也無所謂,我的朋友說這幾年公寓住家,變得安靜許多,真是謝天謝地。

駱駝牽伕並沒有因手機的出現而改變,而是手機的出現,滿足了駱駝牽伕的潛在需求——可以從早到晚聊個不停的欲望。
於是,埃及還是我所知道的古老埃及,那個愛跟人聊天的國度。


※本專欄下次上線時間2010年7月2日
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